Победа над колониальным наследием, или два дня на Кипре.

Автор Михаил Гусев AKA Shadow

Пролог

"Меняется всё, в наш век перемен.
Меняется звук, меняется слог.
И спето про всё, но выйди за дверь;
Как много вокруг забытых дорог".
А. Макаревич.

В это трудно было поверить. Почти невозможно, но теперь, стоя в зоне таможенного контроля аэропорта Внуково, мне ничего другого и не оставалось. Лечу на Кипр. Остров, где по греческой мифологии вышла из морской пены богиня любви и красоты Афродита. Остров, насквозь пропитанный древней историей.

Предварительное изучение карты Кипра навело меня на мысль, что для ознакомления с некоторыми достопримечательностями мне совершенно не хватит времени. Запланированные организаторами две экскурсии этой задачи не решали. Конечно, можно взять напрокат машину, но останавливало тяжёлое колониальное наследие, доставшееся Кипру от англичан - левостороннее движение. И всё же жажда новых впечатлений пересилила все сомнения. И почти новая, серебристого цвета, "Пежотка" стоит на паркинге отеля. Но, обо всём по порядку.

Часть первая.

"В добрый час, друзья, в добрый час.
Наши дни не зря эти дни".
А. Макаревич

После московских 16°С международный кипрский аэропорт Ларнака встретил нас тридцатиградусной жарой. Трансфер до отеля по отличному моторвэю только усилил желание поездить по таким дорогам самому, и на утро следующего дня было решено окончательно - берём машину на двоих. По цене нам идеально подходил Suzuki Vitara Soft top, но поскольку не хотелось привыкать к переключению передач левой рукой, мы заказали автоматическую КПП. Это оказалось непросто. После безуспешных поисков открытых малых вседорожников с "автоматом", нам был предложен единственный имеющийся вариант выше прокатным классом и соответственно ценой, на котором мы и остановились. Прокатная контора обещала доставить машину к отелю через тридцать минут, что и было выполнено. Сидя в холле и в отрешении переваривая впечатления от вчерашнего первого знакомства с землёй древней Эллады, я совершенно не понял фразы, произнесённой по-английски подошедшей ко мне девушки. Увидев мой непонимающий взгляд, она повторила, но уже на чистейшем русском, - машину ждёте? Только тут я заметил у неё в руках две связки ключей.

- Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я пригнала вам "Пежо" это ничего?

- Теперь марка и модель уже вряд ли имеют значение, - улыбнувшись, ответил я, - лишь бы был "автомат".

- И "автомат" и кондиционер. Давайте ваши паспорт и водительское удостоверение, я заполню бланк, - так же улыбнувшись, ответила она.

Через несколько минут все формальности были соблюдены. Мы получили на руки ключи, договор проката со страховкой, карты, кроме общей острова ещё и подробнейшие двухвёрстки отдельных районов, а так же рекомендации как ездить и какие места лучше всего посетить. После этого мы отправились на паркинг отеля смотреть машину. Там стоял Peugeot 306, с объёмом двигателя 1900 куб. см, цвета серебристый металлик, с кондиционером и пробегом всего 4 500 км. Как мы потом поняли это и был правильный выбор. В открытой машине на побережье жарко, а в горах, где температура в середине сентября всего 17°С - довольно прохладно. Первое знакомство состоялось. Теперь усаживаемся внутрь. Чем удобен "праворукий" француз в отличие от японца, так это подрулевыми переключателями. Они точно такие же, как и на обычной машине. Т.е. указатели поворотов включаются привычной для нас левой рукой, а дворники, которыми, впрочем, нам воспользоваться не довелось - правой. Включаем двигатель, кондиционер, настраиваем радио на русскую волну, да-да, есть там и такая, и в путь.

Первое впечатление, говорят, - самое верное. От дорог оно осталось и потом не изменилось: нам так никогда не ездить. Ни ям, ни стыков, ни выбоин. Разметка сияет первозданной белизной. Не знаю из чего и как, там делают асфальт, но он не плавится даже в полуденный зной и, соответственно, шины к нему не липнут. Все опасные участки дороги отмечены "черепашками", а горные дополнительно пластиковыми столбиками с отражателями. Указатели есть даже в самой захолустной деревушке, где ширина проезжей части между домами не превышает двух метров. Не везде эти указатели информативны, хотя, пожалуй, это уже придирка, ведь они всё же есть и их не трудно найти.

Вернёмся к особенностям левостороннего движения. Повороты налево на перекрёстках совершаются легко. Надо только помнить, что у них помеха слева, а не справа, как мы привыкли. Кстати сказать, я не встретил ни одного перекрёстка в нашем понимании. Они либо Т-образные, либо кольцевые. На основной дороге острова моторвэе они ещё и в разных уровнях. Но это касается новой его части. В старой, которая проходит через второй по величине город Кипра Лимассол (Лемесос по-гречески) на моторвэе только кольцевые развязки. Как это обычно бывает киприоты решили сэкономить. Скупой платит дважды. И теперь уже есть проекты по их переделке, поскольку такие развязки создают городу большие проблемы в часы пик. По кипрским правилам дорожного движения кольцо является главным по отношению к примыкающим дорогам и никаких исключений. Поэтому не удивляйтесь отсутствию знаков "главная дорога" и "направление главной дороги". Зато знаки "уступи дорогу" и "проезд без остановки запрещён" вы не пропустите ни за что. Равно как и подъезды к кольцу на моторвэе. Двукратное с каждой стороны дороги дублирование знаков предупреждающих о приближении к развязке и множество мелких "лежачих полицейских" после идеально ровной дороги преподнесут сюрприз в виде подпрыгивания и интенсивной работы подвески, и точно заставят вас сбросить скорость. Теперь непосредственно о скорости. Она ограничена 100 км/ч на моторвэе, но не ниже 65. Киприоты, правда, едут по нему 110 - 120 и полиция этому не препятствует. Вылавливают только самых отчаянных "торопыг". По остальным дорогам разрешено 80, в пригородах 65 и в населённых пунктах 50 км/ч. Знаки расставлены везде, причём с левой стороны дороги знак, вводящий ограничение, а с правой - отменяющий предыдущее.

Кое-как повернув направо на перекрёстке, с ужасом понимаем, что не окажись в момент совершения манёвра на встречной полосе машин ожидающих зелёного сигнала светофора, мы бы повернули именно на неё. Но в этом почти нет ничего страшного. На Кипре все прокатные машины имеют ярко красные номера. Киприоты знают об этом и относятся к такой машине предупредительно, вплоть до остановки, если увидят её на встречной. Однажды и нам довелось испытать их предупредительность, только в более безобидной ситуации. Прозевав указатель, мы замешкались и заехали явно не туда, куда нужно. Рядом с нами тут же остановился огромный, по сравнению с "Пежоткой", Mitsubishi Pajero, водитель которого сам предложил нам помощь. Разобравшись совместно с картой и названиями, мы поблагодарили добровольного помощника и разъехались в разные стороны.

У меня, привыкшего к сочинским серпантинам кипрские горные дороги не вызвали никаких проблем. После пятидесяти километров пройденных по ним, я перестал замечать, что еду по левой стороне. И даже начал жалеть об отсутствии возможности подоткнуть пониженную передачу. Автомат пусть и с режимом кик-дауна слишком задумчив. Труднее же всего привыкнуть смотреть во внутрисалонное зеркало. Голова по привычке поворачивается вправо к боковому. Т.е. надо себя заставить.

Движение на острове не такое суматошное, как у нас. Общая численность населения не превышает 10 - 12 тысяч человек. В него входит 8 тысяч коренных киприотов, до тысячи приезжих, имеющих визу на жительство и право на работу и туристы. Но при этом общественный транспорт на Кипре отсутствует. Если не считать такси, это исключительно "мерседесы" от 124-х до "глазастых" и маршрутных такси, в качестве которых выступают длиннобазные "мерседесы" лимузины. Но это всё в основном для приезжих. Сами киприоты передвигаются по острову на собственных машинах. Их в каждой семье от двух до четырёх. За два дня, проведённых за рулём и ещё за два дня автобусных поездок и пешего передвижения по острову, мы встретили машины почти всех производителей. Преобладают японцы, как "родные", так и "европейцы", и немцы. Всех остальных, как это звучит в русской поговорке, - каждой твари по паре. Встречаются даже российские. Видели две "восьмёрки" с коротким крылом, одну "девять-девять" обвешенную спойлерами так, что едва узнали и две "нивы". Все российские были белого цвета. Поразило обилие "жуков". Не присутствие на дорогах, хотя парочка всё же встретилась, а кузова на импровизированных свалках. Автомобильных кладбищ в понимании европейцев и американцев на Кипре нет. Видели даже малютку "мини", причём ухоженную и на ходу. Хотя это странно. Киприоты предпочитают машины гораздо выше классом. Тойоты "Ярис", например, и их одноклассники бегают исключительно с красными прокатными номерами. Не встречали за всё время только корейцев, чехов и прочих авто стран бывшего социалистического содружества. Несмотря на близость к Европе мода на минивэны до острова не дошла. Киприоты предпочитают им пятиместные пикапы.

Часть вторая.

"Пусть как никогда натянута нить.
Не стоит бежать. Не стоит робеть.
Так было всегда - легко говорить,
Труднее сыграть. Особенно спеть."
А. Макаревич

Ах, горы, горы! Как они всё же притягательны. Пусть невысокие, пусть какие угодно, но это горы. "Пежотка" бодро тянет вверх, ехать ещё долго, а я тем временем осваиваюсь и начинаю обгонять киприотов. Некоторые явно удивлены и пытаются "сесть на хвост". Видимо редко попадаются такие "туристы". Оторваться от этого "хвоста" легче лёгкого. По раллийному режу траекторию в поворотах и вот уже в зеркале никого не видно.

Первая остановка в деревушке возле спуска к водопаду. Небольшой ручей красиво падает с высоты около пяти метров. Заботливо написанные от руки таблички с названием каждого дерева, а возле фонтана ещё и о том, что английские солдаты использовали его во время колонизации вместо душа. Красиво, но нам пора дальше. Уж очень манят эти колоритные греческие названия Троодос, Омодос, Олимп, Кикос.

Местечко, деревушка, даже не знаю, как точно назвать Троодос. По Кипрским картам это National Forest Park. Склоны гор засажены фруктовыми садами, а вершины покрыты хвойными лесами. Здесь самый "вкусный" воздух на всём острове. Мы и остановились на горе, где есть смотровая площадка, передвижные кафе на базе WV Transporter и прочая, местного колорита, требуха. По укоренившейся русской традиции на платный паркинг заезжать не стали. Хоть и стоит это сущую мелочь, но въезд туда расположен неудобно. Мало того, что с правой стороны, так ещё и между ларьков с сувенирами, фотоателье, и среди праздношатающейся толпы туристов. Да и к чему он нам? Вот же рядом знак, запрещающий остановку. Съезжаю на обочину, почти упираясь в него бампером. Правила соблюдены. Можно осмотреться и поесть. Насыщаясь новыми впечатлениями организм, тем не менее, просит и физической пищи. Да и время уже перевалило за полдень. Под открытым небом в горном воздухе любая пища кажется вкусной, тем более, что ели мы что-то местное, отдалённо напоминающее арабскую шаурму, поливая это концентрированным лимонным соком, который стоит в любом кипрском кафе на месте привычной нам горчицы. Потягивая через соломинку кока-колу и водя пальцами по разложенной карте, решаем ехать сначала на Олимп, а затем в Кикосский монастырь. Сказано - сделано. Я снова сажусь за руль.

У киприотов своя история. Несколько отличная от греческой, хотя и пересекающаяся во многих местах. У них свой Олимп с богами и даже свой Святой Николай, настоятель одного из монастырей. По их мнению, именно он был зачинателем истории с подарками бедным детям на Рождество. Кто теперь разберет, кому отдать пальму первенства в этом деле? Да и не нужно это. Пусть у каждого народа будет своя сказка. Так и мы попали на Олимп. Пусть он всего лишь кипрский и лишь тысяча девятьсот пятьдесят два метра высотой, но на каком из Олимпов сидел Зевс, вряд ли скажут даже историки. На саму вершину для туристов идёт широкая каменистая тропа. Правда, будь у нас джипчик, я бы попробовал туда въехать и что-то мне подсказывает, что это бы удалось, но на "Пежотке" наверх не сунешься. Пришлось идти пешком. На самый пик высоты забраться нельзя. Там стоит английская военная база. Самое высокое место острова они используют для своих систем слежения. Хорошо, что запрещено снимать военные объекты. Это же какой соблазн для русского человека, сделать именно то, что запрещено. И теперь в альбоме есть и такая фотография. Обида взяла за братьев по вере. Англичане, проиграв войну, которую вели с ними киприоты за освобождение от колонизации, выиграли её дипломатически. Т.е. независимость Кипр получил, но лояльную к себе конституцию английская корона ему всё же навязала. И по ней Англия может любую понравившуюся себе территорию острова объявить своей. Лишь бы суммарно это не превышало десяти процентов от территории Кипра. Так получилось с вершиной Олимпа и с самыми лучшими песчаными пляжами острова. На эти пляжи пускают туристов, там даже есть киприоты, которые получили разрешение на работу в этой зоне, но всё в мире относительно, как бы ни банально звучала эта фраза. На английской территории английские законы, своя полиция, своё снабжение и совершенно иная атмосфера, чем на всей остальной территории острова. Но хватит о грустном. Наша дорога лежит в Кикос, где в монастыре хранится золотая икона Богоматери, написанная по преданию самим евангелистом Лукой.

Красивейшие места то и дело вызывают желание остановиться и снимать, снимать, снимать. Но так мы доберёмся в монастырь только к вечеру, а возвращаться по незнакомой дороге в темноте не хочется, потому придерживаем свои желания в узде. Это было понятно сразу, что за два дня посмотреть всё невозможно. Но и тех впечатлений, что выпали на нашу долю сегодня, уже достаточно.

За руль садится Игорь, ему редко удаётся управлять машиной, только когда "шаха" его отца свободна, поэтому даю возможность ему покататься побольше. А мне хорошо и на месте штурмана, тем более что в придорожном кафе предусмотрительно куплена не только кока-кола. Открываю местное пиво и поражаюсь его вкусовым качествам. Куда там лицензионному Карлсбергу против КЕО. Не вытягивает. Даже купленное на английской территории Ловенбрау хуже. А тем временем из-за горы показались монастырские строения. Вот мы и на месте. Одно плохо. Мы не догадались надеть брюки, а в шортах на территорию не пускают. И здесь опять сработала русская смекалка. Зайдя с тыльной стороны, обнаруживаем альтернативный проход в монастырь между горой и башенного типа строением. Мало того, в горе ещё и грот. Забрались и туда. Далеко не пошли без фонаря, но сам факт приобщения… Интересно, для каких целей использовали это монахи?

Возвращались в отель другой дорогой. Омодос, Педулас, всего не перечислить. Пора отдыхать. Завтра едем в Айя-Напу. Но это только завтра.

Часть третья.

"Пусть как никогда натянута нить.
Не стоит бежать. Не стоит робеть.
Так было всегда - легко говорить,
Труднее сыграть. Особенно спеть."
А. Макаревич

Вечером, полулёжа в шезлонге возле моря и наблюдая за волной, мы пили Коммандарию. Вкус этого полусладкого вина, чем-то отдалённо напоминающий кагор до сих пор бередит воспоминания. Вы знаете, когда собирают виноград на сухие и полусладкие вина? Правильно, с июня по август. А виноград на Коммандарию с августа по сентябрь. Его подвяливают на ветках и собирают перезревшим. Более того. Этот виноград ещё неделю вялят на солнце, разложив на земле. И вот из этого почти изюма давят сок. Из пяти килограммов невесомого уже винограда получается всего литр вина. Вкус не передать словами. Но давайте немного истории. Отвлечёмся от нашего времени.

Сложилось так, что имя острову дала медь. Cuprum. Из-за месторождений меди остров был богат и слишком притягателен для завоеваний. За более чем девяти тысячелетнюю свою драматическую историю кому он только не принадлежал. Ассирийцам и египтянам, персам и Александру Македонскому, птолемеям и римлянам, византийцам и арабам, Венеции и Османской империи, и конечно, англичанам. Про самих греков можно даже не говорить. Почти все добывали здесь медь. А потому побережье не поразит вас растительностью. Скорей её отсутствием. Леса остались только в горах. Всё остальное, что могло гореть, было вырублено. Один из последних владельцев острова Ричард I более известный как "Львиное сердце", отбил здесь захваченную в плен свою невесту Беренгарию Наваррскую и женился на ней. Это, кстати, первая и единственная свадьба Английского Королевского Дома, произошедшая не в Букингемском дворце и даже не в Англии. На радостях, он дарит этот остров Ги де Лузиньяну, крестоносцу. Затем здесь обосновались тамплиеры, а позже иоанниты, или госпитальеры, которые потом перебрались на Мальту и стали называться Мальтийским орденом. Воинствующие рыцари-монахи, отдыхая от трудов праведных, на ниве завоевания Креста Господня и для пущего времяпрепровождения засеяли виноградной лозой территории, которые называли "commandaries", т.е. подвластными. Виноделие дело вдумчивое, тяжёлое, но доходное, и монахи поставляли лучший сорт своего вина на столы многих королевских дворов Европы. Само собой прижилось и название этому вину. В действительности же, оно производилось и продавалось за две тысячи лет до того, как тамплиеры дали ему свой герб и название. Называлось вино "Mana", т.е. мать. А всё оттого, что созревало оно в огромных глиняных кувшинах, и при разливе на дне всегда оставляли некоторое количество старого вина. И старое вино помогало созревать молодому, являясь для него своего рода матерью. Пусть вы купили это вино сегодня в магазине, в нём всё равно есть частичка того вина, которое пили фараоны древнего Египта и Гомер. И Киприоты свято хранят рецепт и делают вино точно так же, как и в те далёкие времена. Вот и мы приобщились к древности на пляже отеля. Под это вино и созерцание воды так хорошо мечтается…

Вообще о винах Кипра разговор особый. Если залезть в справочники, то получается, что самому древнему вину острова более четырёх тысяч лет. Когда Марк Антоний дарил этот остров Клеопатре как свадебный подарок, он говорил ей о её любви, сладкой, как вино Кипра. Центр виноделия на Кипре это город Лимассол. Именно здесь была построена крепость Тамплиеров и здесь же в XIX веке, открылся первый винный завод. На острове более ста сортов винограда и четыре главных винных завода, расположенных в Лимассоле производят огромное количество вин бренди и ликёров. Некоторые монастыри тоже делают вино. Так что если встретите здесь вина заводов KEO, Etko, Sodap и Loel обязательно попробуйте. Не пожалеете. Если попасть на Кипр во время проведения ежегодного винного фестиваля, проходящего с конца августа по начало сентября, то можно попытаться попробовать все производящиеся на острове марки вин. Очевидцы уверяют, что это невозможно физически. И не по причине непринятия организмом большего, чем норма количества алкоголя. Кипрские вина не пьянят. Они веселят. Это проверено лично. А потому, что кроме заводов в этом фестивале принимают участие все производители вина, включая деревенских виноделов. Киприоты по традиции редко покупают вино в магазинах, предпочитая делать его самим. Фестиваль на свой день рождения получил в подарок собственную эмблему. Это семиметровый киприот в национальном костюме. И с того момента стоит при входе в городской сад в фонтане настоящего! вина. Коллеги проверяли. И всё же, несмотря на всё богатство выбора лучшим и древнейшим вином считается Commandaria St. John. А, на мой взгляд, Commandaria St. Varnavas, или Commandaria de Kikos ничуть не хуже.

После завтрака мы, не возвращаясь в номер, сразу идём на паркинг. Выезжаем на моторвэй и Игорь набирает скорость. Ехать нам около 110 км. Машин не много, а дорога прекрасная и как-то само собой со 120 км/ч у Игоря получается 130. Он даже не заметил.

Эта часть моторвэя новая. Все развязки, как им и положено в разных уровнях, а при таких условиях средняя скорость передвижения равна максимально возможной. Быстро пролетает время и вот уже пора сворачивать на семиметровку. Дорога изобилует поворотами и машинами. Прокатных нет. Девять часов утра для этих мест ещё дремучее утро. Айя-Напа. Город на восточной оконечности острова. В переводе означает "священный лес". Была здесь тихая рыбацкая деревушка, но поскольку мало на Кипре мест с песчаными пляжами, да к тому же с белым песком, то и превратилась деревушка в фешенебельный курорт. Жизнь здесь кипит в основном по ночам, а в этот ранний час на улицах почти никого нет. По причине сброса скорости в населённом пункте до положенных пятидесяти, нас догоняет киприот на каком то грузовичке. Игорь пытается сориентировать меня по карте, но у него плохо получается. Киприот попытался нас обогнать, но почему-то передумал. Я начинаю беспокоиться, что мы проскочили нужный поворот и верчу головой по сторонам.

- Здесь нужно налево, - говорит Игорь, глядя в карту, когда до поворота в узкую улочку осталось чуть больше пяти метров.

Боязнь проехать мимо заставляет меня утопить тормозную педаль в пол. Визг резины в полной тишине Айя-Напского утра прозвучал как набат. Дремавшие в тени возле кафе на углу киприоты повскакивали со своих мест. Перед самым манёвром убираю ногу с тормоза, чтобы разблокировать колёса и понимаю, что для поворота на девяносто градусов скорость ещё велика. Эх, хвала переднему приводу - жму на газ. Пронеси нелёгкая! "Пежотка" заныривает в поворот как по рельсам в пяти сантиметрах от припаркованных по обеим сторонам машин. Пронесло. Но больше так ездить не хочется. Останавливаюсь у левой обочины и пытаюсь осознать произошедшее. Ехавший за нами почти бампер в бампер киприот испугался наверняка больше меня. Интересно о чём он подумал, видя этот кордебалет? Но хватит об этом. Мы собирались побродить по городу, что и делаем с удовольствием.

В курортных городках поражает обилие скутеров. Прокат их стоит от девяноста девяти кипрских центов в день, что равнялось в сентябре примерно пятидесяти рублям. Поэтому на них ездят все. От мала до велика вдвоём и поодиночке. Можно посетить все окрестные достопримечательности, да и просто, чтобы не ходить пешком по жаре. Удобно. Кстати о достопримечательностях. Все подъезды к ним снабжены указателями с коричневым фоном, так что с дорожными знаками не спутаешь и мимо не проедешь. Так и нас занесло на самую восточную часть острова мыс Греко, именно благодаря указателям. Вид с высоты открывается поразительный, но от солнца негде спрятаться. Поразмыслив над картой, решаем ехать в деревушку Паралимни и дальше в Саламис, судя по ней, там есть на что посмотреть. Расстояния на острове невелики, поэтому в какой момент курортный посёлок перешёл в непосредственно деревушку, мы не заметили. Разве что дома вокруг стали теснее и все белого цвета. Как мне и говорили на Кипре нет видимого чёткого разделения людей по уровню доходов. Совершенно одинаковые дома стоящие рядом могут принадлежать преуспевающему банкиру и, например, водителю такси, или автобуса.

Находим место для стоянки и идём пешком осматривать окрестности. На глаза сразу же попадается ресторанчик. Усаживаемся за столик на веранде, и хозяин тут же приносит нам меню. Я заказываю полюбившийся мне хориатики салат. Переводится как "деревенский". Порции настолько большие, что, как правило, хватает на двоих. Основу его составляет свежая капуста со сладким перцем, луком, оливками и помидорами. Добавляют туда каперсы и обязательно мягкий рассольный сыр типа брынзы. Заправляют его оливковым маслом и лимонным соком, но гораздо вкуснее он с густым чесночным соусом из растёртого печёного картофеля, чеснока, лимонного сока, оливкового масла, петрушки и орехов. При одном только воспоминании об этом текут слюнки. Стоит такой салат в среднем один кипрский фунт, т.е. примерно те же пятьдесят рублей. Если говорить об особенностях кипрской кухни, то она многим отличается от традиционной греческой. Вместив в себя в силу особенностей острова турецкую, арабскую, английскую и даже армянскую. Здесь невозможно рассказать обо всём многообразии её состава. Всегда лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Отмечу лишь морепродукты, так как их очень немного, поскольку рыба у берегов Кипра ловится в очень ограниченных количествах. На мой вкус лучше всего попробовать каламари. Это нарезанные колечками кальмары, которых окунают в жидкое тесто и обжаривают во фритюре. Ещё вкуснее октаподи. Это по аналогии - осьминоги. Их обычно подают обжаренными с соусом из лимонного сока и оливкового масла, или тушёными в красном вине.

Киприоты очень похожи на нас по гостеприимности. Если вечером в субботу вы зайдёте в маленький ресторанчик с вывеской "Таверна" снаружи и неформальной обстановкой внутри, то скорее всего попадёте на весёлую спонтанную пирушку с песнями и танцами. И вас, совершенно незнакомого человека обязательно пригласят в ней поучаствовать. Обилие блюд и вина на общем столе очень напоминает до боли знакомые нам русские "посиделки". Наверное, Кипр, единственная страна, где русских любят больше остальных. Оттого ли, что у нас одна вера - православная, или потому, что вливания наши в экономику Кипра очень значительны, а может просто от схожести характеров. В чём это проявляется? Листки прибытия и убытия в аэропорту на трёх языках. Первый греческий, а второй русский. Английский только третий. Да и заполнять их можно по-русски. В ресторане, метрдотель, услышав нашу речь, тут же сменил нам меню с английского на русское. Вроде бы в мелочах, но эти мелочи так приятны.

Наш дальнейший путь должен пролегать через довольно большой город Фамагуста, но странно, нет ни одного указателя на него. При помощи местного населения находим нужный поворот, но дорога начинает сужаться и через несколько метров перед нами вырастает забор с колючей проволокой, а за ним солдат в камуфляже, передёрнув затвор, направляет на нас М-16. Решив, что это военная база мы разворачиваемся и едем спросить другую дорогу, как оказалось напрасно. Эта территория принадлежит теперь туркам. Новейшая история. Июль 1974 года. Под предлогом защиты интересов кипрских турок во время вооружённого мятежа, поднятого оппозицией против правительства первого кипрского президента архиепископа Макариоса, за присоединение Кипра к Греции на остров высадились турецкие войска. Они оккупировали треть территории, а двести тысяч греков-киприотов, это почти сорок процентов населения страны, вынуждены были стать беженцами. Турки провозгласили здесь "Турецкую республику Северный Кипр", которая Советом безопасности ООН объявлена незаконной и не принята ни одной страной мира, конечно, кроме самой Турции. Таким образом, на недоступной сейчас территории находится огромное количество памятников истории и архитектуры. В каком они состоянии сказать сложно. Будучи в столице Кипра Никосии, которая, так же как и остров разделена на две части границей, я видел старинную христианскую церковь XIII века со снесённой маковкой, верхняя часть колокольни которой перестроена в минарет.

Возвращаемся по второстепенным дорогам вдоль побережья. Едем не торопясь, посматривая вокруг. Настроение немного печальное. Через несколько часов нам прощаться с полюбившейся машиной, на которой наезжено за два дня более 550 км. Указатель уровня топлива показывает ещё четверть бака, но истратить его мы не успеем. Ставим машину, сдаём ключи. Можно подводить итоги.

Эпилог

Мы попали на Кипр в сезон наивысших цен. Прокатный класс машины Е2, что в этот момент соответствовало цене 35.99 Кипрских фунтов в день. Добавляем к цене дополнительную страховку за АКПП 6.50 в день, полный бак за 20 фунтов, и получаем в пересчёте примерно 180$ за два дня, которые делим на двоих. В эту цену входит неполная обязательная страховка, неограниченный километраж, карты дорог, по желанию детское сиденье и бесплатная доставка машины в любую точку в черте города. Полная страховка стоит дополнительно 5.50 в день, но водитель, совершивший аварию в нетрезвом виде, лишается права на страховку. Что касается машины, то дополнительно можно за 1 фунт в день застраховать то, что не входит в неполное страхование - колёса, окна и кожаные кабины джипов.

Цены на вино и пиво сравнимы с нашими. Как и везде в районе туристических маршрутов и в крупных городах они выше. А в деревенских магазинах литр вина стоит 1.50 (примерно 75 руб.), бутылка Коммандарии Сент Джон 0.75 л. - 3.50. Столько же она стоит и в Duty Free. Пиво КЕО 0.63 л. - от 0.6 до 1.5 фунтов. А жестяная банка Кока-Колы - от 0.35 до 0.75 фунта.

Что ещё посмотреть? Пожалуй, Пафос. Во времена птолемеев и Македонского он более семи веков был столицей Кипра. Там множество архитектурных памятников и раскопок. Из хорошо сохранившегося катакомбы Соломона, колонны Святого Павла, дом Диониса с прекрасными мозаичными полами и средневековый Замок Сорока колонн. Обязательно там же посмотрите на скалы Афродиты, где по преданию она первый раз ступила на землю, выйдя из пены и руины Святилища Афродиты недалеко от Пафоса.

Не забудьте и столицу Кипра Никосию, вот уже тысячу лет носящую это звание. Сам город возник в VII веке до н.э. и старая его часть сейчас тщательно восстановлена. Можно посетить Византийский музей с богатейшей коллекцией икон, осмотреть Ворота Фамагусты, раньше служившие главным входом в город. А в старой его части побродить по узким улочкам с великим множеством лавочек, магазинов и ресторанчиков.

Получилось довольно кратко. Но и времени мы провели на острове совсем немного. Осталось лишь желание вернуться сюда ещё раз. Но это уже мечты…